Не то что бы я на что-то намекал...

Принимается. Завтра отредактирую.

Насчёт сигналки с дистанционным запуском (если я правильно понял) - кроме схем Смарта, что, в принципе, мне не потребовалось, Вам понадобится блок эмуляции сигнала транспондера (брелка) для деактивации иммобилайзера. Если Вы, конечно, не надумаете разместить в машине второй брелок с управлением через релюшку Видел такое чудо чудное...

Что делать, если потерялись все ключи...

Актуально для Смарт родстер или Смарт ФорТу (Сити). Если у вас ФорФор - позвоните мне...

Или они сломались, или их украли. Результат один - вот Вы и вот Ваша машина. Но завести двигатель нет никакой возможности. Проблема в том, что для деактивации иммобилайзера автомобиля требуется исправный и "привязанный" к машине брелок. "Чужой" брелок не распознаётся автомобилем - в лучшем случае он моргнёт аварийкой 9 раз (если брелок был "привязан", но по какой-то причине перестал опознаваться) или вообще ничего не произойдёт.
Но нет ничего такого, что нельзя исправить. Если Вы находитесь в Петербурге - позвоните мне по телефону, указанному в конце статьи, и мы решим все проблемы. Если же Вы находитесь далеко и нет возможности доставить машину в наш сервис, придётся немного поработать и Вам.

В процессе "привязки" брелка к автомобилю участвуют 3 блока - приборная панель, блок центральной электрики и блок управления двигателем. Вам придётся их демонтировать и отправить в мой адрес почтой или любой транспортной компанией. Лично я предпочитаю фирму "Грузовозофф". Их офис расположен около нашего сервиса А оплату можно перевести на мой счёт в Альфа-Банке - см. страничку
http://www.smart-piter.ru/contakts.html

Как снять требуемые блоки (это совсем нетрудно).

1. Приборная панель. Та, где спидометр. Открутите 4 болтика отвёрткой "torx 10", расположенные в нижней части облицовки руля. Снимите всю верхнюю часть приборной панели, отсоедините разъём и снимите всё лишнее (пластиковую отделку).

2. Блок центральной электрики. Находится под торпедо со стороны водителя. Открутите крепление (для ФорТу) или выщелкните из держателя (родстер). Отсоедините все разъёмы - они все разные, так что при сборке перепутать не удастся, даже не пытайтесь.

3. Блок управления двигателем. Находится рядом с двигателем и представляет собой одну из стенок короба воздушного фильтра. Такая дюралевая железяка, к которой подходят 2 больших разъёма. Разъёмы отсоединить, блок открутить ("torx 25").



Те же операции необходимы, если Вы хотите "дистанционно" активировать функцию "Софттач" - автоматическое переключение передач.



Для связи: +7911-215-82-30 Александр.

Смысл менять ресивер, если ключи в порядке? Надо просто пришить ключи к блокам, и всё! Какая разница, какой ресивер? Надо просто иметь оба (имею в виду себя).
Насчёт смарт-тестера не в курсе. Процедура привязки ключа к иммобилайзеру абсолютно работоспособна без всяких посторонних проблем.
Если требуется привязать иногороднюю машину - загляните в мою статью:
http://www.smart-piter.ru/articles/aktivation.html

А если выключили двигатель - то тоже АБС! Во как!

В общем, на чём ездить - дело пользователя.
От 98 (поскольку, не очень у нас) горят клапана.
95 - дороже, чем 92. 92 - едет хуже. Вот и думайте...
Сам ездил и на 95, и 98, и 92. 92 - слабовато тянет и расход больше. 98 выжигает всё внутри. Хотя немцы только его и едят. Видимо, дело в качестве. Остался 95...

Заезжайте к нам в сервис на Апрельскую, 5. Постараемся исправить старый корректор.

Пишите в личку. Блоки привяжу, но их надо снять с машины и выслать мне вместе с ключами. Если вам это вообще надо. Похоже, у вас сигналка, снимающая иммобилайзер. Иначе бы не заводился агрегат.

У вас не японец? В некоторых вариантах Чек отключен. Ключ не оптический с диодами?

Надо различать 2 режима жёлтого треугольника.
1. Помигал и погас.
Это срабатывает АБС на скользкой дороге.
2. Горит постоянно. Диагностика неисправности системы управления двигателем.

Будут проблемы - звоните. +7911-215-8230

Это не версия, а факт!
Вообще, самое простое - оросить ВэДэшкой через отверстие активатора весь механизм.

Как и во всех лямбдах мира, всё так же. Подогрев в любой полярности. Чёрный с серым перепутать тоже можно. Просто работать не будет...

Как правильно отметил Сергей, в Смарте нет дополнительной регулировки тросов стояночного тормоза. Есть 2 механизма - автоматическая защёлка-трещётка в ручке, которая не может быть сломана, если тормоз хоть как-то держит. И есть механизмы подстройки в задних барабанах, который могли и рассыпаться от коррозии.
Необходимо снять задние барабаны и убедиться в исправности:
1. гибких тросов. Трос в оплётке должен перемещёться свободно.
2. накладок тормозных колодок. Толщина не менее 3мм по всей плоскости.
3. механизма автонастройки, расположенного под тормозным цилиндром. Шестерёнка не должна иметь спиленных зубчиков, должна вращаться свободно при освобождении из защёлок.

Скорее всего, сточились накладки. Но и механизм настройки тоже мог погнить. Получите большой ход ручника плюс - самое неприятное - эффект "накачивания" при нажатии на педаль тормоза.

Вообще, необходимо заранее проводить превентивные мероприятия. Перед приходом холодов. В замке замерзает не сам тросик, а рычажок, который он тянет, и механизм замка.
Желательно снять ручку (один болтик) и пролить замок смазочкой типа WD40 или аналогичным влаговытесняющим средством. Не забудьте попшикать и с внешней части замка.
!! Старайтесь не попасть на сам тросик - доп. смазка ухудшает трение.
В родстере немного сложно залить средство изнутри, надо отсоединить пластик двери в районе ручки. Займёт минут 5 дополнительно. Пролейте хотя-бы снаружи, защёлку.

Перед мойкой обязательно залейте средство в замки. И после мойки тоже.

Кстати, и перешитые 600 кубов на 71 лошадь тоже очень даже! Приезжайте - сделаю!

На моём тоже Брабус-надпись висело... И на заборе пишут... проверить надо обязательно. Здесь купите дешевле, но хуже. Там - дороже и лучше. В общем случае. Но возможны отклонения от системы.

Вы тут что, все кто собрались? Сдаётся мне, у кое-кого несколько присутствует генетически обусловленное нарушение проводимости отдельных синапсов в вертебральных отделах. Вам из 4-х проводов одинаковые не выбрать? Крайценхагельдоннерветтернохайнмаль, как говорят у нас... Покупаете любой зонд с подогревом. То бишь 4-х контактный. Все в мире зонды имеют одинаковый цвет проводов. Белые- два штука в любой полярности. Остальные - по цвету. Перепаять родной разъём - 5 минут. Потом прикрутить. И не забыть ошибки скинуть, а то фигня будет в компьютере. Аминь!

Дополнение...
Представлен вариант достаточно сложный. Сейчас применяют упрощённую корзину без сварных фиксаций. Используется запрессовка и обжимная лента. Диск потенциально заменяем, но требуется особая точность при подборе толщины фрикционных накладок, т.к. при износе около 0,8 мм от номинала сцепление уже неработоспособно.
В настоящее время "MarkoFF El. Co." ведёт работы по началу производства ремонтных заменяемых дисков для корзин сцепления нового типа, которые используются в автомобилях "Смарт" выпуска после августа 2002 года.

Поправочка...
Скрипит в основном место соприкосновения выжимного штифта актуатора сцепления с соответствующим местом вилки. Смазавается (правда, ненадолго) через отверстие в коробке в направлении параллельном штифту из баллончика с жидким ключём. Разумеется, полная смазка специальным составом, который входит в комплект оригинальной заводской корзины, будет гораздо более хорошим вариантом.

Ну а будете в Питере - заезжайте к нам! Погоняем вас на Стардиагнозисе. Могеть, и понравится!

Посмотрел сей файл. Ну и кошмар!!! Называется "Сделано в средние века"...

Прокачали педаль или систему?
Можно прокачать конечные трубки, обычным способом (отвинчивая штуцер на торм. цилиндре). Если проблема в них, то поможет. Если воздух попал в блок АБС - к мастеру с прибором.

Крыши новые, но не оригинал.
Стекло переднее у меня дороже, 10.500 - оригинал зато.
Заднее - 8500р., с подогревом. На данный момент. Цены меняются...

Оценил в 60.000 руб. Контейнером - любая транспортная компания.